Сделать заказ

Асбестоцементные трубы как фундамент для пристройки.

Вопрос:
Собираемся пристраивать к своему дачному дому пристройку – можно ли использовать для фундамента асбестоцементные трубы? Как это сделать грамотно, что посоветуете? Выполняете ли Вы подобные работы?

Сергей Анатольевич, Никулино (Красноармейск).

Ответ:
Доброго времени суток!

Начнем с последнего вопроса – мы строим пристройки уже более 12 лет, и фундаменты для них с использованием несъемной опалубки из асбестоцементных труб занимают как минимум половину от изготовленных. Подобные работы выполняем, никаких проблем.

Понятно, что это не универсальный рецепт монтажа опор под постройку, далеко не всегда его можно использовать. Ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание:

  • размеры будущего пристроя (ширина до 4 метров, длина до 8, если больше – выбираем другой тип фундамента);
  • материал постройки (деревянная проходит, все вариации каменной – уже нет);
  • рельеф поверхности (большие перепады высот – зло), и близость грунтовых вод в месте предполагаемого строительства тоже не есть хорошо.

В случае, если хотя бы одно из условий не выполняется, правильным подходом будет выбор иного основания для строения (ленточный, столбчатый на пескобетонных блоках, свайно-ростверковый, свайно-винтовой и т.п.).

Для асбестовых труб в грунте главный враг – влага, по прошествии 3-4 десятков лет коэффициент разрушения последних может доходить до 40 процентов (справедливости ради, гарантия на популярный нынче фундамент на винтовых сваях – в районе 50 лет, не намного больше, да и с кого через полста лет спрашивать – большой вопрос).

Технологически процесс устройства опор пристройки выглядит следующим образом:

  • размечается свайное поле, выносятся оси, проверяются диагонали и углы;
  • бензиновым или ручным буром (по наличию) бурятся отверстия необходимого диаметра (допустим, под сваю 150 мм нужна скважина 200 мм минимум, под 200 мм опору – 260-280 мм и т.д.) с запасом по глубине, учитывая степень промерзания грунтов (мы бурим 1,5 метра как минимум);
  • обычно расстояние между соседними сваями принимаем в пределах полутора метров, больше делать не стоит, независимо от сечения будущей обвязки;
  • обязательно делаем песчаную подушку по дну сваи (не менее 15 см), затем в скважину опускаем асбоцементую трубу, выставляем по уровню, образовавшиеся пустоты между трубой и стенками скважины заполняем песком (лучше сухим, плотнее получается засыпка), обязательно трамбуем;
  • для соблюдения соосности линий фундамента обычно используем брус обрезной (из тех, что впоследствии будут обвязкой или стойками пристройки), укладываем его выше уровня земли 2 линиями, зажимаем им трубы, скручиваем конструкцию. В случае, если необходимо приподнять трубу над уровнем земли, поступаем просто – берем гвоздь на 300, приподнимаем трубу до нужного уровня, пробиваем ее насквозь, выступающими концами гвоздя опираем на брус;
  • свариваем или скручиваем вязальной проволокой арматурные каркасы (три длинных арматурины треугольником, плюс короткие поперечины, диаметр арматуры берем 10-12 мм), опускаем в трубу (важный момент – не доводим арматурный каркас до верха сваи, сантиметров 10 обычно) ;
  • заливаем сваи бетоном (мы обычно используем пескобетон крупнофракционный в мешках, марки М300) до верха;
  • находим самый высокий участок грунта под фундаментом, отмечаем на свае в этом месте нужную высоту цоколя – это будет нулевая отметка, которую затем с помощью гидроуровня последовательно переносим на остальные;
  • болгаркой (УШМ) с алмазным диском обрезаем все сваи в уровень, на каждую укладываем гидроизолирующую подкладку в 2 слоя, собираем обвязку пристройки.

Вкратце это выглядит вот так. С уважением, Дмитрий.