Сделать заказ

Как строить и утеплять крыши брусовых пристроев.

Вопрос:
Здравствуйте! Проблема следующего характера – собираемся осенью собирать крышу на пристройке из бруса. Основному дому лет 40 уже, он тоже брусовой, пристрой построили в этом году ранней весной. Размеры пристройки 3,5 на 8 метров. Крыша планируется односкатной, возможно, с врезкой в скат существующей. Как грамотно сделать и утеплить крышу, возьметесь ли Вы за строительство?

Валентин, д. Кузнецы (Павлов-Посадский район).

Ответ:
Доброго времени суток!

Возьмемся, почему нет. На самом деле, чего-то сверхординарного в сборке крыши брусовой пристройки к дому размером 3,5х8 нет, и быть не может. Начинать в любом случае надо с монтажа обвязки, использовать необходимо брус того же сечения, из которого построена пристройка. Прогоняем дополнительный венец из брусьев по всему периметру, по месту примыкания к стене основного дома необходимо поставить опорные стойки.

Вы указывали, что пристрой был собран ранней весной, соответственно, и фундамент, и сам брусовой сруб уже устоялись после сборки, вертикальных сдвигов (основной бич пристраиваемых позже дома построек – фундаменты все равно разные, как ни крути) быть не должно.

Врезка в основной скат крыши предполагает демонтаж части кровельного покрытия, в большинстве случаев – необходимость усиления места примыкания стропил пристройки к стропилам основного дома. Идеально, когда крыша пристройки являет собой логическое продолжение ската существующей крыши. При таких размерах (3,5 метра ширина) маловероятно, что будет возможность закрепить крышу пристроя к стене основного здания ниже основной кровли без уменьшения угла атаки ската, что не есть хорошо. Оптимальным уклоном при такой ширине пристроя является величина в 1,0-1,3 метра в точке примыкания стен, чтобы обеспечить беспрепятственный сход снега и отвод дождевой воды.

Идем дальше. Чтобы исключить передачу излишней нагрузки новой стропильной системы на основной скат, его необходимо усилить. Чаще всего собирается дополнительный упор – скамейка под стропилами крыши, на которую затем опираются концы новых стропил. Помимо этого, нужно разгрузить и среднюю часть стропильной ноги, поскольку ее расчетная длина до места опоры на стену новой постройки – порядка 5 метров. Та же самая скамейка, только упором под нее будут служить потолочные переводы пристройки, по середине которых вдоль крепится доска (обыкновенно используем сечение 150х50 мм), на которую и будем размещать стойки.

Размечаем нужную высоту скамейки, собираем ее – все, можно собирать стропильную систему (небольшие корректировки в плане подрезать-подложить не возбраняются). Понятно, что крайние стропила врезаем в существующие (пригодится при отделке фронтонов), шаг остальных – от 0,6 до 1,5 метров (на практике чаще всего цифра колеблется в пределах 80-90 сантиметров).

При использовании вышеуказанного способа строительства мы сразу получаем ровный и параллельный полу потолок, который останется только утеплить и обшить вагонкой. Сам процесс утепления прост - степлером крепим пароизоляцию по балкам потолка, затем перпендикулярно им прикручиваем обрезные доски 25х100 мм с шагом 60 см – это будут направляющие под вагонку. По совместительству они же не дадут утеплителю порвать пароизоляцию до того, как будет подшит потолок. Дальше все еще проще – укладываем сверху утеплитель (слой – от 100 мм толщиной, меньше – никак нельзя), а затем опять накрываем его слоем пароизоляционной мембраны.

Все вышеуказанные работы имеет смысл провести до того, как будет закреплена мембрана гидроизоляции крыши, контррейка и обрешетка крыши (ползать с матами утеплителя в замкнутом пространстве - то еще удовольствие).

Как утеплять непосредственно крышу пристройки?

Если по каким-то причинам сборка крыши по вышеуказанному способу Вам не подходит, то порядок работ несколько видоизменяется. Утепление крыши пристройки изнутри я не рекомендую в принципе – нормально его сделать не получится, а работа ради работы – не наш принцип. Для того, чтобы грамотно утеплить сам скат крыши, нам необходимо выполнить тот же перечень работ, что и в предыдущем варианте, с той лишь разницей, что вместо балок потолка мы будем использовать сами стропила, плюс обязательно нужно утеплять оба фронтона.

Собственно, после утепления можно приступать к монтажу кровли. Там тоже все предсказуемо и логично – нам нужна обрешетка с необходимым под выбранный кровельный материал шагом, поднятая над мембраной гидроизоляции на рейках контрообрешетки (мы используем сухие строганые, обычно 20х40 мм – продуха хватает с запасом, не плавает толщина, нет брака).

Для кровли пристроек не рекомендую использовать никакие вариации шифера, рубероида и его производных. Чаще всего кроем пристрои профлистом, металлочерепицей, оцинкованным гофролистом (сильно упало качество как прокатки, так и оцинковки), ондулином (очень требователен к углам наклона скатов, и вообще не айс), гибкой черепицей (недешевые работы по сборке). Если чуть углубиться в подбор кровельного материала, то вот что следует знать:

  • шифер, запрещен в Европе (канцерогенный асбест, хотя там тоже темная история – их два способа производства, этого асбеста, один точно вреден, другой вроде бы нет – но береженого сами знаете), тяжелый, срок службы 25 лет, но по такой крыше может сколь угодно сильно молотить дождь – слышимость минимальная;
  • ондулин (на западе им кроют только туалеты и сараи, к слову) – восприимчив к механическим нагрузкам, легко деформируется, сильно теряет во внешнем виде уже через пару лет после монтажа, да еще и недешев – но не шумит под дождем, кому-то это важно, без вопросов;
  • металлическая кровля во всех вариациях – нормальный, по сути вариант, минус – шум дождя, подверженность коррозии при повреждении покрытия.

Не стоит забывать о месте стыка кровли пристройки с основной крышей (хотя особых затруднений обычно это не вызывает – сегодня доборные элементы для организации красивого и не протекающего примыкания есть везде и в ассортименте цветов и размеров).

Собственно, и все. С уважением, Дмитрий.